LAS BUJIAS
Publicado por Pablogueb
Cada motor tiene ciertas especificaciones que obligan a poner una bujía adecuada
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| Existen diferentes tipos y marcas de bujías, y es fácil que una misma pueda servir a muchos modelos de ATV´S, sin embargo, es importante saber que cada motor tiene ciertas especificaciones que obligan a poner una bujía adecuada para que su funcionamiento sea el mejor posible, por lo que es muy recomendable llevar una de repuesto y que ésta sea la que el fabricante nos recomienda en el manual. Las hay que incorporan un elemento de resistencia, que reduce las interferencias, por si queremos instalar en nuestro ATV emisoras, etc... |
| Hay bujías frías y calientes, esto está determinado por el “grado térmico” que equivale a la capacidad de la bujía para transferir calor a la culata, y de ahí al sistema de refrigeración del motor. Una bujía «fría» es la que transmite mucho calor a la culata; una bujía «caliente» es la que transmite menos calor. Es decir, la bujía no es «fría» o «caliente» por la temperatura que alcanza, sino por el calor que trasmite. |
| Partes básicas de una Bujía |
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1- Terminal roscado donde conecta la bujía con la pipa. 2- Parte, llamada costillas, que evita que la corriente brinque en tiempo húmedo. 3- Es el aislador de cerámica, que debe resistir mas de 40.000 voltios, así como cambios térmicos bruscos. La parte interna esta expuesta a temperaturas de combustión mientras que la parte externa puede estar expuesta a temperaturas bajo cero. 4- Esta parte sirve para aplicar la llave con la que aflojar o apretar en su posición. 5- Electrodo Central 6- Electrodo lateral 7- Junta que impide la fuga de gases entre el aislador y el cuerpo 8- Junta 9- Rosca |
| Sustitución de las bujías |
| Sustituir las bujías viejas por otras nuevas, no entraña gran problema, y es algo que debemos hacer según el cuadro de mantenimiento que nos indica el manual de usuario.
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| De hecho en el Kawasaki KVF es relativamente fácil; lo primero es retirar el capuchón de goma que recubre la bujía, pero con cuidado de no dañarlo. En el primero de los dos cilindros del KVF, esto es muy fácil ya que la accesibilidad a la bujía es muy buena (está por la parte izquierda del paso de ruedas delantero) y no requiere desmontar ninguna pieza para llegar a ella, debiendo hacerlo cuando el ATV lleve un tiempo con el motor parado para evitar posibles quemaduras con la salida del escape, que se encuentra a escasos centímetros. Las herramientas necesarias para hacer el cambio de bujía ya deben venir en la bolsa de herramientas del propio ATV. |
| Cuando pongamos la bujía nueva, le podemos aplicar una gota de aceite en la rosca y también tendremos cuidado de comprobar la arandela. La enroscaremos primero a mano y después con la llave, pero sin apretar fuerte ya que corremos el riesgo de producir daños al bloque, cargándonos la rosca. A continuación colocamos el capuchón asegurándonos de que quede bien conectado a la cabeza de la bujía. |
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| Una vez sustituida la primera de las bujías, nos pondremos con la segunda, pero para llegar a ésta, tendremos que retirar alguna pieza como el conducto de aire del variador, que es la pequeña pieza de goma que se ve por encima del variador, en la parte derecha del ATV. Para ello solo tendremos que destornillar las abrazaderas metálicas y retirarlas junto con la pieza de goma. |
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| Esta segunda bujía está bastante más incomoda de cambiar que la del primer cilindro, ya que debido a los tubos y cableados eléctricos no nos dejan mucho sitio para trabajar. Una vez retirada la pieza de goma del variador, repetiremos los mismos pasos que con la primera bujía, es decir, retirar el capuchón y con la llave de bujías aflojar ésta, y sustituirla por la nueva, que será también una CR9E NGK, que es la que recomienda el fabricante para este modelo en concreto. |
| Un ejemplo Real |
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Este fin de semana a uno de mis compañeros, “Pepe” no le quiso encender su Bombardier, y de hecho no le encendió, supongo que en principio fue porque hizo bastantes Kms. con el ATV en el remolque sin cerrarle el grifo de la gasolina, por lo que se le ahogó, aunque posiblemente el frío (de nieve) que hacia “nunca mejor dicho lo de nieve”,también influyó, le quitamos la bujía e hicimos lo típico, primero limpiarla y después calentarla. |
| Con esto normalmente tendría que encender sin mas, pero bueno, mala suerte. En una de estas maniobras al amigo Pepe se le calló la bujía al suelo, y con el golpe se llegaron a juntar los electrodos y de esta manera no podría encendería, de lo que ninguno nos dimos cuenta. Esto lo comento para que no os pase a vosotros y que sepáis de la importancia de la abertura (separación) de los electrodos que puede variar entre 0.020 y 0.080 pulg. |
| Pero como seguramente ninguno llevareis, al igual que nosotros, encima un calibre o unas galgas para comprobar y corregir la separación correctamente, es bueno saber que las bujías se calibran, doblando el electrodo lateral. Por lo cual si nos sucede esto trataremos de hacerlo a ojo y lo mas aproximado posible, tendremos en cuenta que cuanto más separados estén los electrodos más le costará saltar a la chispa, esto puede ocasionar que la bujía requiera de un mayor voltaje para cubrir la distancia y por lo tanto, durante situaciones de aceleración a fondo o yendo rápido pueden perderse explosiones en el motor desperdiciando combustible y perdiendo algo de potencia. Y por el contrario si la distancia que dejamos es muy pequeña entre los electrodos , la chispa no será lo bastante intensa para inflamar la mezcla, claro está que lo mejor es hacerlo con las galgas, pero en el monte hay que hacerlo a ojo.
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| Una manera de comprobar si realmente la chipa salta, (algo que nosotros no hicimos este domingo), y que si lo hubiésemos hecho nos daríamos cuenta de la tontería por la que no encendía el Bombardier, es hacer lo siguiente con la bujía conectada a la pipa ; acercarla al bloque del motor y darle al arranque, tendréis que ver el arco de chispa entre los electrodos, y ojo, las bujías reciben alto voltaje, así que sujetarla por la parte de la pipa “capuchón de goma”. Si la chispa no salta después de haberla limpiado y comprobado la separación entre los electrodos, no hay más que hacer que sustituirla, nada es para siempre, y recordar que las aberturas se deben revisar periódicamente y limpiar de carbonilla, para que la chispa sea la correcta, saber que las bujías no deben tener tampoco suciedad en la parte externa [aceite, grasa, tierra etc.] esto debilita también la chispa, y no debemos apretarlas mucho, pero tampoco dejarlas flojas pues perderíamos compresión. |
| Santiso, Enero 2005 |
